AJUSTE COMPLETO DE UNA FENDER STRATOCASTER

Recopilación David Negrón. Fuente Fender.com       (26-04-2019)

 

Aquí os dejamos una guía rápida para poder hacer un ajuste completo de una Fender Stratocaster. Hemos recopilado bebiendo de distintas fuentes, sobre todo del manual de usuario Fender para Strato.

Algunos de los pasos del ajuste no son sencillos, así que los hemos calificado según su nivel de dificultad; nivel usuario, nivel avanzado y nivel experto.

Para el nivel experto es necesario maquinaria adecuada y mucha experiencia.

  

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

  • Regla metálica.
  • Regla no de metal para que no la atraiga las pastillas.
  • Llave Alen para el alma del mástil (3/16 de pulgada).
  • Llave Alen para los ajustes del puente.
  • Juego de Galgas.
  • Destornilladores de estrella o planos.
  • Madera para bloquear el puente (0,8 mm de grosor) o cualquier otra cosa que tenga ese grosor.
  • Vaselina para engrasar el puente.
  • Afinador.
  • Cejilla.

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL AJUSTE

 

  1. Proteger el cuerpo del puente.
  • Antes de quitar las cuerdas poner algo (la madera indicada en “herramientas”, fieltro, o bloque de papeles Post-it) debajo del puente para que no estropee el cuerpo. (Al quitar las cuerdas, el puente se apoya directamente en la madera)

 

  1. Quitar las cuerdas.
  • Se quitan fácil aflojándolas un poco, cortándolas y retirando las dos partes.

 

  1. Revisar perpendicularidad del mástil. (Nivel Avanzado)
  • No se refiere a si está curvado (alma). Se refiere a que esté perpendicular respecto al cuerpo para que las cuerdas estén paralelas a los bordes del mástil.
  • Con una regla suficientemente larga, se pone en el borde del mástil llegando hasta el puente y ver si realmente está recto. Que por los dos lados esté igual.

      La regla que no sea metálica porque se pega a las pastillas y resulta incómodo.

  • Si no está bien, abrir la chapa metálica que hay detrás del mástil y apretar los tornillos (pueden estar flojos) forzando el mástil hacia donde debe de estar. Si con esto no basta habrá que desmontar el mástil, rellenar los agujeros y volverlo a montar. Esto es mejor que lo haga alguien especializado. (Nivel Experto)

 

  1. Quitar el puente, limpiarlo, engrasarlo y ponerlo. (Nivel Avanzado)
  • Quitar los muelles de detrás (es posible que haya que aflojar los tornillos que tensan los muelles).
  • Quitar/aflojar los tornillos que sujetan el puente al cuerpo (puede que en algunos modelos no sea necesario aflojar estos tornillos).
  • Poner algo de vaselina/grasa por la parte del puente que apoya en esos tornillos de la guitarra para que tenga mejor movimiento.
  • Volver a colocar el puente (sin los muelles). Colocarlo en su sitio y volver a apretar los tornillos de sujeción al cuerpo si los hemos aflojado para quitarlo.
  • Apretar estos tornillos hasta que se vea que el puente comienza a subir. (Aún no hemos puesto los muelles) Hay que dejarlo justo en el punto en que comienza a subir. (Si apretamos demasiado estos tornillos , luego el puente no basculará bien…)  Ya se terminará de ajustar todo el sistema más adelante cuando las cuerdas estén puestas y afinadas.

 

  1. Poner las cuerdas nuevas. (Nivel Usuario)
  • Como estamos sin cuerdas, colocar los muelles; se puede hacer poniendo dos cuerdas y un muelle, otras dos cuerdas y otro muelle y sí hasta las 6 cuerdas.
  • Poner lubricante en la cejuela antes de poner las cuerdas (grafito, aceite lubricante o espray de silicona), para que afine mejor la guitarra. Lo podemos hacer cada vez que cambiemos las cuerdas.
  • Poner también lubricante en el apoyo en las silletas del puente.
  • Poner grafito o aceite en el árbol de cuerdas (el que está entre la cejuela y las clavijas de afinación). Los anglosajones los llaman “String Retainers”. (Si todos los puntos de fricción que tienen las cuerdas están engrasados, la afinación será muchísimo mas estable).
  • Verificar que las tuercas que están en la base de cada clavija están apretadas (clavijas modernas) y que las clavijas no se mueven (no apretarlas mucho). Hay un tornillo en la cabeza de las clavijas modernas, que regula la dureza de la clavija al afinar. No conviene que esté muy fuerte ni muy flojo…
  • Poner el vástago (poste de la clavija) con el agujero perpendicular al mástil.
  • Meter la cuerda por detrás del puente y asegurarse de que la cuerda ha llegado al tope en el puente.
  • Se mete la cuerda por el vástago (poste) dejando dos o tres cm para el enrolle de la cuerda. (Ver “como cambiar cuerdas” en David Negrón Guitarrista, YouTube.com)
  • Poner grafito en la parte de la cuerda que quedará en la cejuela.
  • Las cuerdas deben ir bobinando hacia abajo para que estén bien apoyadas en la cejuela. (Esto se consigue presionando la cuerda con un dedo cerca del poste mientras enrollamos la cuerda con la otra mano)
  • Hacer que la parte de la cuerda que sale por el vástago quede atrapada por las vueltas que damos al afinar. De esta forma mejoraremos la afinación.
  • Deben tener, al menos, dos/tres vueltas. Menos no es recomendable.
  • Poner todas las cuerdas, pero sin llegar a la tensión de afinación.
  • Una vez puestas todas las cuerdas, afinar.

 

  1. Afinar la guitarra. (Primer afinado)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas hacia arriba”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Hacer esto hasta que quede afinada y no se desafine al tirar de las cuerdas.

 

  1. Ajustar la altura de las cuerdas en la cejuela. (Nivel Experto)
  • Esto es raro que se tenga que hacer a no ser que sea una guitarra nueva y no la encontremos cómoda.
  • Las cuerdas deben estar a 0,5 mm entre la parte superior del primer traste y la cuerda (con las galgas).
  • Si están más altas se puede ajustar con una sierra “especial” haciendo más profundos los surcos. (Nivel Experto, o más…) Otra manera es cambiar la cejuela, por otra más baja o por otra igual, limándola. Para sacar la cejuela anterior, como va pegada, seguramente habrá que romperla. (Nivel Leyenda…) Cuidado con la anchura de los surcos porque deben estar ajustados al grosor de las cuerdas.
  • Una cejuela mal puesta o mal trabajada condiciona toda la afinación y ajuste de la guitarra. Es un punto absolutamente crítico. Lo mejor es dejar la cejuela en manos de vuestro Luthier de confianza.

 

  1. Afinar la guitarra. (Segundo afinado)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas hacia arriba”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Hacer esto hasta que quede afinada y no se desafine al tirar de las cuerdas.

 

  1. Ajustar la curvatura del mástil; Ajuste del alma. (Nivel Avanzado)
  • Esto es algo que hay que hacer cada vez que se cambian las cuerdas. Si no se cambia el calibre de las cuerdas ni la marca puede no ser necesario.

Este ajuste es posible que haya que hacerlo ante cambios significativos de temperatura o humedad.

  • Poner la cejilla entre el traste 1º y el puente superior.
  • Pulsar la cuerda en el último traste (trastes 20 ó 22)
  • Estando así, en el traste número 7º u 8º la distancia entre el traste y la cuerda debe de ser de 0,3mm.
  • Si hay que ajustar el alma del diapasón, no hay que hacerlo de un golpe si es que necesita mucho ajuste. Hay que hacerlo poco a poco en varios días dejando que la madera se asiente entre cada ajuste (tres días o una semana como mínimo).

      Para apretar o aflojar el tornillo no hacerlo más de ¼ de vuelta cada vez.

  • Si hay que “bajar” las cuerdas hay que llevar el diapasón hacia atrás “apretando” el tornillo. Si hay que “subir” las cuerdas hay que llevar el diapasón hacia adelante “aflojando” el tornillo.

 

  1. Ajustar la altura de las cuerdas con el puente. (Nivel Usuario)
  • Esto se hace subiendo o bajando las silletas del puente.
  • El ajuste depende del radio del diapasón. Hay que reproducir la curvatura del diapasón).
  • Radio de 7,25”: En el traste 17º, cuerda grave 2 mm y aguda 1,5 mm.
  • Radio de 9,5” hasta 12”: En el traste 17º, 1,6 mm para todas las cuerdas.
  • Radios mayores: 1,6 graves y 1,2 agudas.
  • Esto se hace con los tornillos que tiene cada silleta.
  • Lo importante es que la guitarra no trastee o trastee lo mínimo en base a cómo toquemos (a gusto de cada uno). Así que estas medidas son una buena referencia, pero en este punto cada uno puede poner las cuerdas más altas o más bajas según su forma de tocar, el estilo… (La curvatura del mástil NO es negociable, pero la altura de las cuerdas, sí.)

 

  1. Ajustar la altura del puente. (Nivel Usuario)
  • Si hay que ajustar los muelles (los que están por detrás del cuerpo), se hace con los dos tornillos que sujetan la chapa interior al cuerpo de la guitarra. Mantener la chapa paralela al cuerpo.
  • El puente (el extremo que bascula) debe de estar entre 2,4 y 3,2 mm de distancia con respecto al cuerpo de la guitarra. Teniendo una chapa de la medida que queramos (por ejemplo, 2,8 mm) nos será muy útil para este ajuste. Podría ser un metacrilato o algo similar. La utilizamos como plantilla, como una galga.
  • El puente estará ajustado cuando la chapa de protección de 2,8 mm sale y entra suavemente.
  • Si no usamos el trémolo, podemos tensar por completo los muelles de la parte posterior (atornillamos sin miedo la chapa hasta que llegue al máximo y pegue con el cuerpo) y así el puente queda “bloqueado”, pegado al cuerpo. De esta manera, mejora el sustain sensiblemente y la afinación es mas estable. (Aunque perdemos el tremolo… Hay que decidirse…)

 

  1. Octavar/Quintar cada cuerda. (Nivel Usuario)
  • Poner la primera silleta de forma que de la cejuela al traste 12º haya la misma distancia que desde el traste 12º al puente en la 1ª cuerda y en la 4ª.
  • Las 2ª, 3ª, 5ª y 6ª se ponen un poco más para atrás. Aproximadamente un poco más que el grosor de cada cuerda.
  • Volver a afinar cada cuerda.
  • Comprobar que, en cada cuerda, en el traste 12º tenemos la misma nota que con la cuerda al aire.
  • Si está más agudo es que la distancia del traste 12º al puente es corta por lo que habrá que alargarla. Si está más grave se acortará.
  • Podemos comprobar no solo el traste 12º sino con algunos más y ver que está correctamente octavada.
  • Si necesitamos llevar las silletas más hacia atrás y no podemos, una opción es quitar los muelles que hay entre las silletas y los tornillos (Una vez puestas las cuerdas, este muelle no tiene efecto por lo que no pasa nada si se quita).
  • Cada vez que movamos una silleta hay que volver a afinar.

 

  1. Ajustar la altura de las pastillas. (Nivel Usuario)
  • Las pastillas más abajo dan menos ganancia.
  • Se ajustan mediante los tornillos que sujetan la pastilla al golpeador, apretando suben, aflojando bajan.
  • Si está muy arriba se puede notar una nota doble o que la guitarra tiene un sonido apagado.
  • Por lo general, las Humbuckers se pueden acercar mas a las cuerdas (1,5mm), y las single coil, sobre todo si son vintage, hay que alejarlas mas para evitar estos zumbidos (2,5/3mm) y efectos extraños. (Que vienen de un imán más potente atrayendo a las cuerdas por su cercanía…)
  • La recomendación de Fender respecto a la pastilla del puente (la más próxima al puente) es 2,4 mm con la cuerda aguda pulsada en el último traste y 3,2 mm en la cuerda más grave. Las otras dos pastillas un pelín más bajas.
  • La sonoridad (volumen) de cada pastilla debe ser la misma.
  • Fender propone una altura para cada tipo de pastilla, según sean Vintage, Texas Special, Humbuckers… (De nuevo, la altura de las pastillas es un ajuste “opinable”, y cada uno puede tener sus gustos…)

 

  1. Afinar la guitarra (Último afinado) (Nivel Obligatorio…)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Repetir esto hasta que la cuerda no se desafine por tirar de ella.
  • Esto de estirar de las cuerdas es para que la guitarra no se desafine, aunque usemos el trémolo.